Ich hab kurzerhand im Urwald bestellt, dann muss ich nicht auf den schnellen Ali warten. Obwohl der wahrscheinlich schneller ist als ich.
Expander MCP23017 und Treiber ULN2803, ich hoffe das passt zusammen
Wenn der Expander mit 5V läuft, dann müsste es mMn passen.
dies steht beim Artikel, irgendwie komisch:
- Betriebsspannung des Produkts:-1.8V bis 5.5V ，- 40°C+85°C-2.7V bis 5.5V ， - 40°C bis +85°C -4.5V bis 5.5V ， - 40°C bis +125°C
Aber 5V sollte wohl passen, wenn nicht probier ich die Lila Version.
Das passt. Dein ESP32 oder ähnliches gibt 3.3 V am Ausgang aus, hat aber eine 5 V Spannungsversorgung. Das liegt alles im Bereich von -1.8 - 5.5 V.
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Die Teile sind da 
Der NodeMCU mit ESP8266 ist auch bereits mit ESPhome-Builder geflasht und ist in meinem Haus-WiFi.
Nun muss ich noch fleissig lesen wie ich den MCP23017 anschliesse (sind ja nur 4 Kabel glaube ich.
Dann gilt es heraus zu finden wie ich erkenne ob der MCP23017 vom ESP erkannt wird.
das ist für Donnerstag.
Auf jedenfall ein riesiges Dankeschön bis hierher, es freut mich enorm dass hier noch niemand den Sinn meines Vorhaben verurteilt hat, das war bei Fhem ganz anders.
DANKE
auf die Schnelle eine Frage zu den A0 A1 A2 Brücken und der dazugehörigen Nummer 0x20 - 0x27, ich habe noch nicht herausgefunden wie diese Brücken gesetzt werden müsse, respektive welche Kombi zu welchem Code gehört?
Und wie der Start-GPIO vom ESP von einem MCP23017 zum nächsten geschleift wird?
Vorne weg: hier wird keiner “verurteilt” wenn er versucht sein Haus smart zu machen. Was du vor hast ist keine verrückte Idee, sondern höchstens eine Herausforderung.
Jetzt zu deinen Fragen:
- 0x20 - 0x27:
A1, A2 und A3 auf 0 →0
A1, A2 und A3 auf 1 →7
Letzte Stelle von 0x2… ersetzen.
- Start GPIO:
Lüsterklemme (alt!), Hebelklemme, Löten … Aus 1 mach 3!
- 4 Drähte
VCC, GND, 2xI2C
- Testen ob die Bauteile erkannt werden und arbeiten:
Ich gehe bei sowas “rückwärts”.
- Treiber (ULN2803) an deine vorhandenen Relais anschließen (zumindest mal eins), mit Strom versorgen und mit geeignetem Wiederstand den Eingang auslösen (ca 1mA bei 5V macht ca. 5 kOhm, evtl etwas kleiner). Schaltet das Relais, dann weiter machen, ansonsten Fehler suchen.
- MCP23017 an Treiber und ESP anschließen.
- ESP mit Test-Programm bespielen und Testen. “Gib auf 0x20 Pin 1 eine 1 aus”. Schaltet das Relais, dann weiter machen, ansonsten Fehler suchen.
- Programm fertigstellen (alle MCP23017, alle Pins)
Falls du Tasmota verwenden möchtest, hier ist die Docu. Wenn du die Möglichkeit hast, würde ich einen ESP32 verwenden, da einfacher in der Handhabung.
@noschvie
leider habe ich keine Ahnung was tasmota ist, habs schon gehört im Zusammenhang mit IoT, aber weiss jetzt nicht wo das hier im Projekt hin soll.
Einen ESP32 ist das besser als ein NodeMCU ESP8266? Ich habe hier noch so ein D1 Mini Ding, meinst du den mit ESP32?
@Gurumir
die kleinen Boards sind jetzt mit Pins bestückt.
Die COM Seite ist ja für meine Relais gedacht, also müsste mein 24V (-) an COM kommen und der 1B zum Beispiel parallel zu meinem Wand-Taster
In verschiedenen Schemen im Internet habe ich aber den (+) am COM gesehen , deswegen bin ich etwas verunsichert.
Ich hänge hier mal einen Auszug aus der Conson Concept 2000 Anleitung an, welcher das Relais Modul CP24 betrifft, das ist ein 4 Relais Block.
OK ich kriegs gerade nicht hin ein PDF anzuhängen, also hier der LINK zur Anleitung bei Conson, das sind die Seiten 5.17 bis 5.22
EDIT:
besteht die Möglichkeit den Titel umzu ändern und da auf das Conson Concept 2000 hinzuweisen?
@gBivi: ESP8266 sind einfachere Microcontroller als ESP32 (weniger Funktionen, geringere Rechenleistung, weniger Beine/Anschlusspins aber auch geringerer Stromverbrauch und günstigerer Preis). Normale D1 Mini Boards sind mit ESP8266 bestückt. Es gibt aber auch ESP32-D1 Mini, die mit einem ESP32 bestückt sind aber ähnlich Abmessungen wie ein D1 Mini haben (plus zwei zusätzliche Reihen mit Anschlüssen).
Die ESP8266 werden besonders durch ihre geringe Hauptspeichergröße beschränkt. Für einfache Aufgaben, wie das Auslesen von ein paar Thermometern, ein paar PIR Bewegungsmeldern, ein paar Helligkeitssensoren oder das Schalten von ein paar Relais funktionieren sie sehr gut.
Speziell für Aufgaben, die mehr Speicher erfordern, z.B. Präsenzmelder (LD2410), 433MHz Kommunikation, lange LED-Stripes etc. nimmt man besser einen ESP32. Sobald die ESP8266 an ihre Speichergrenze stoßen beginnen sie abzustürzen und funktionieren nicht mehr zuverlässig. Wenn sie viel zu voll sind, dann kann man sie erst gar nicht mehr flashen aber das Problem mit den Abstürzen beginnt schon wesentlich früher…
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Sorry, da hatte ich mich in einem meiner vorherigen Posts ein bisschen unklar ausgedrückt.
Der ULN2803 schaltet gegen Masse.
Deine Relaisausgänge hängen an + und werden mit den Tastern gegen Masse geschaltet.
Das Selbe macht der ULN2803. Bei positivem Signal am Eingang wird der Ausgang auf Masse gezogen.
Also deine Ausgänge vom CP24 auf die 8 Ausgangspins legen. Den MCP23017 an die Eingänge und BEIDE Masse (5V und 24V) an den Masse-Pin.
vielen dank für das gute Schema
Ich bin heute nicht zuhause zum testen , ich habe aber weiter versucht zu verstehen wie das funktioniert und bin auf ein Video gestossen welches den ULN2803 scheinbar sehr im Detail erklärt. Ich verlinke es hier , auch wenn ihr das nicht braucht, so kann es vielleicht jemandem helfen der ein ähnliches Projekt angeht.
Ich habe mir das Video (teilweise) angeschaut.
Es bestätigt eigentlich was hier bisher geschrieben wurde.
- Masse vom ESP, ULN2803, MCP23017 und CP24 zusammenschließen.
- VCC (5V +) an ESP und MCP23017
- I2C an MCP23017 (2 Drähte)
- Ausgang vom MCP23017 an den Eingang vom ULN2803
- Ausgang vom ULN2803 an den Eingang vom CP24
- Fertig
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Das ist ja super, danke. Ich versuche haltSchritt für Schritt zu verstehen was ich hier mache. Erst am kleinen Breadboard bevor ich in die Schalttafel gehe.
Was ich bis jetzt geschaft habe:
- LED an ULN2803 Output_1 konnte über den Input_1 EIN/AUS geschaltet werden
- GPIO 14 an ULN2803 Input_1 Output_1 an LED , ich konnte nun die Yaml so machen dass ich über die Web-UI des ESP die LED EIN/AUS schalte, oder auch wie ein Taster nur 500ms aufblitze.
Der nächste Schritt ist nun den MCP23017 dazwischen zu bringen. Mal sehen ob ich das auch hin kriege.
Danke für die Unterstützung
EDIT: mit dem MCP23017 dazwischen klappt auch schon, als EIN/AUS. 
Jetzt ruft die Gartenarbeit.
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Respekt!
Und jetzt viel Spaß bei der Gartenarbeit.
MCP23017 geht nun auch als Taster 
Jetzt geht es also an das CP24.
Mein aktueller Test-Aufbau mit LED fällt ja laut deinem Schema in die Kategorie Ohmsche Last.
Beim CP verstehe ich das nun so , dass das dann Induktive Last ist?
Verstehe ich das dann richtig , dass der der COMMON-Anschluss also mit den +24V, also Klemme B des CP24 verbunden werden muss?
Zur kurzen Erinnerung wie die Klemmen des CP24 sind hier ein Auszug aus der oben verlinkten Anleitung:
Das Output_1 des ULN2803 sollte ja parallel zum Taster D das Relais L1.1 des CP24 triggern.
Die Klemme C gehört ja , wie vorher geschrieben an den GND des ULN2803?
Ich frage so oft nach um wirklich sicher zu sein, denn ich darf mir keinen CP24 abschiessen, sonst gehen einge Lichter nicht mehr und das wird meine Kanzlerin nicht mögen, dann ist schnell Schluss mit smart-Spielerei.
Laut aktuellen Schaltplänen und auch nach dem verlinkten Video soll Common an die +24 V, wenn Relais geschaltet werden. Siehe Post Nr. 31.
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OK, dann versuch ich das mal, auf gehts zum Schaltschrank
Eigentlich muss ich ja nicht zum Schaltschrank, im Zimmer habe ich zwar keinen Draht zu Klemme B (+24V), aber der Ausgang von Klemme D muss doch auch +24V sein?
Demnach kann ich ja parallel zu meinem Taster in der Unterputzdose anklemmen, so:
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Richtig.
Wie das Bild in Post 31 zeigt, wird Common mit + 24 V verbunden
Im Bild nehmen die auch den Eingang vom Relais, also einen der beiden Drähte in der Schalterdose.
Du musst jetzt nur ermitteln welcher + und welcher - ist.
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Super, danke, das gibt Sicherheit.
Die farbe, das weiss ich , da ich vor fast 30 Jahre das selbst installiert habe, es ist überall der graue Draht